{"id":89703,"date":"2025-07-30T18:05:59","date_gmt":"2025-07-30T18:05:59","guid":{"rendered":"https:\/\/ccmagazine.es\/?p=89703"},"modified":"2025-10-18T18:57:17","modified_gmt":"2025-10-18T18:57:17","slug":"lanzarote-capitulo-dos-volver-a-la-isla-que-siempre-sorprende","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ccmagazine.es\/es\/lanzarote-capitulo-dos-volver-a-la-isla-que-siempre-sorprende\/","title":{"rendered":"Lanzarote, cap\u00edtulo dos: volver a la isla que siempre sorprende"},"content":{"rendered":"
Mirador del R\u00edo: donde el arte se funde con el abismo<\/h6>\n

Visitar el Mirador del R\u00edo<\/em><\/a> es mucho m\u00e1s que asomarse a un paisaje: es vivir una experiencia sensorial \u00fanica suspendida a 500 metros de altura sobre un acantilado. Obra maestra de C\u00e9sar Manrique<\/em>, este enclave, inaugurado en los a\u00f1os 70, es un emblema de su genial fusi\u00f3n entre arte y naturaleza. Desde el primer instante, el visitante queda envuelto por la arquitectura org\u00e1nica que se mimetiza con la roca volc\u00e1nica, y por la simb\u00f3lica escultura que custodia la entrada \u2014un ave y un pez\u2014, representaci\u00f3n po\u00e9tica del aire y el agua que reinan en este entorno.<\/p>\n

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Al cruzar su entrada discreta y sinuosa, se revelan dos ventanales abovedados que parecen esculpidos en el propio risco. Son los ojos del Mirador<\/em>. A trav\u00e9s de ellos, la mirada se desliza por las faldas del Risco de Famara<\/em>, sobrevuela el estrecho de El R\u00edo<\/em> y se posa, hipnotizada, en La Graciosa. Al fondo, se dibujan las siluetas de Monta\u00f1a Clara<\/em>, Alegranza<\/em>, Roque del Este<\/em> y Roque del Oeste<\/em>: las joyas salvajes del Archipi\u00e9lago Chinijo<\/em>, reserva marina de valor incalculable y la mayor de Europa.<\/p>\n

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El interior del Mirador<\/em> guarda tambi\u00e9n secretos que reflejan el universo de Manrique<\/em>: esculturas integradas, una escalera helicoidal que conecta con la terraza superior, una cafeter\u00eda con vistas imposibles y una tienda donde el dise\u00f1o rinde homenaje al alma lanzarote\u00f1a. Todo fue concebido al mil\u00edmetro, en colaboraci\u00f3n con Eduardo C\u00e1ceres<\/em> y Jes\u00fas Soto<\/em>, y ejecutado durante dos a\u00f1os con un profundo respeto por el entorno.<\/p>\n

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Aqu\u00ed, donde el horizonte parece tocar el infinito, uno comprende que la belleza puede ser tan abrumadora como el v\u00e9rtigo.<\/p>\n

Har\u00eda: el coraz\u00f3n verde donde late el alma de Lanzarote<\/h6>\n

Enclavado en el f\u00e9rtil Valle de las Mil Palmeras<\/em>, Har\u00eda<\/em> es un oasis inesperado en medio del paisaje volc\u00e1nico de Lanzarote. El pueblo se despliega con serenidad entre palmeras alt\u00edsimas, casas blancas de arquitectura tradicional y calles que serpentean al ritmo pausado del tiempo. Aqu\u00ed no hay prisa, solo una atm\u00f3sfera de sosiego que invita a contemplar, a respirar profundo y a conectar con la esencia m\u00e1s \u00edntima de la isla.<\/p>\n

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Har\u00eda<\/em> es tambi\u00e9n historia viva. Sus or\u00edgenes se remontan a tiempos prehisp\u00e1nicos, y durante siglos fue un lugar de refugio y agricultura, gracias a su microclima privilegiado y su tierra f\u00e9rtil. Pero m\u00e1s all\u00e1 de su riqueza natural, Har\u00eda<\/em> guarda un tesoro cultural incalculable: es el lugar que C\u00e9sar Manrique<\/em> eligi\u00f3 para pasar sus \u00faltimos a\u00f1os. En su Casa-Museo<\/em><\/a>, hoy abierta al p\u00fablico, se respira su esp\u00edritu creativo, su amor por la tierra y su inquebrantable compromiso con la conservaci\u00f3n del entorno. Caminar por sus estancias, entre bocetos, objetos personales y rincones llenos de arte, es adentrarse en la mente del artista que transform\u00f3 Lanzarote en un s\u00edmbolo universal de equilibrio entre naturaleza y cultura.<\/p>\n

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Punta Mujeres y el misterio encantado del Chalet de Arrieta<\/h6>\n

Punta Mujeres<\/em> tiene algo de postal detenida en el tiempo. Paseamos junto al mar, entre piscinas naturales donde las olas acarician las rocas con una cadencia pausada. Y de pronto, entre el murmullo salado del Atl\u00e1ntico, aparece una silueta inesperada: el Chalet de Arrieta<\/em>. Desde fuera, parece una casa de mu\u00f1ecas varada frente al oc\u00e9ano, con su fachada de vivos colores \u2014un azul profundo y un rojo intenso\u2014 que nos atrapan al instante. No es un hotel, no es una vivienda cualquiera. Es un s\u00edmbolo, y tambi\u00e9n un enigma.<\/p>\n

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Construido en 1921 por Juan de Le\u00f3n Perdomo<\/em>, un comerciante lanzarote\u00f1o que hizo fortuna en Argentina, este singular edificio ecl\u00e9ctico rompe con la est\u00e9tica habitual de la isla. Tejados inclinados, chimeneas elevadas, volutas ornamentales… un conjunto arquitect\u00f3nico tan ins\u00f3lito como fascinante, creado con un prop\u00f3sito profundamente humano: aprovechar el aire marino para curar a su hija Juanita<\/em> de la tuberculosis. La historia, sin embargo, se ti\u00f1\u00f3 de tristeza. Juanita<\/em> falleci\u00f3 y la casa, rebautizada como \u00abEl Hotelito La Juanita\u00bb<\/em>, qued\u00f3 sumida en el abandono durante d\u00e9cadas, envuelta en una niebla de melancol\u00eda y leyenda. Hoy, aunque intervenido y transformado, su perfil sigue asomando con nostalgia frente al mar, como un recuerdo colorido que se resiste a desvanecerse.<\/p>\n

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La Geria: el milagro del vino que nace de la ceniza<\/h6>\n

La Geria<\/em> es uno de esos paisajes imposibles que solo Lanzarote puede ofrecer. Un escenario hipn\u00f3tico donde la viticultura desaf\u00eda toda l\u00f3gica y, sin embargo, triunfa con fuerza y elegancia. Sobre el manto oscuro de ceniza volc\u00e1nica, los vi\u00f1edos crecen protegidos en cr\u00e1teres circulares delimitados por muros de piedra seca: los \u00abzocos\u00bb<\/em>. Desde el aire, parecen dibujos rituales. En tierra, son la expresi\u00f3n viva de una agricultura heroica.<\/p>\n

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Recorremos peque\u00f1as bodegas familiares, hablamos con viticultores que cultivan la malvas\u00eda volc\u00e1nica como si fuera un tesoro milenario. El vino que nace aqu\u00ed es \u00fanico: tiene el sabor de la tierra que resiste, del viento domado y del fuego convertido en fertilidad.<\/p>\n

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La Casa del Volc\u00e1n: el refugio tel\u00farico de C\u00e9sar Manrique<\/h6>\n

En Tah\u00edche<\/em>, sobre un r\u00edo de lava solidificada, se alza una de las creaciones m\u00e1s impactantes de C\u00e9sar Manrique<\/em>: su antigua vivienda, hoy convertida en la Fundaci\u00f3n C\u00e9sar Manrique<\/em><\/a>.<\/p>\n

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Conocida tambi\u00e9n como la Casa del Volc\u00e1n<\/em>, esta obra visionaria es mucho m\u00e1s que una casa: es un manifiesto art\u00edstico y ecol\u00f3gico construido entre erupciones. La planta superior rinde homenaje a la arquitectura tradicional de Lanzarote, reinterpretada con un lenguaje moderno y lleno de luz.<\/p>\n

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Pero es en el nivel inferior donde la magia se intensifica: cinco burbujas volc\u00e1nicas naturales, conectadas por t\u00faneles excavados en la lava, dan forma a un espacio habitable tan surrealista como funcional. Piscina, horno, vegetaci\u00f3n exuberante y rincones inesperados crean un di\u00e1logo perfecto entre naturaleza y dise\u00f1o.<\/p>\n

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Afuera, el jard\u00edn contin\u00faa la obra: esculturas, murales y frutales conviven con la ceniza negra, el silencio mineral y la energ\u00eda volc\u00e1nica. Visitar esta casa es entrar en el universo \u00edntimo de Manrique<\/em>, y sentir c\u00f3mo el arte puede brotar del mismo coraz\u00f3n de la tierra.<\/p>\n

Las Grietas: el desfiladero secreto de Lanzarote<\/h6>\n

A simple vista, el paisaje puede parecer tranquilo, pero bajo la ladera de Monta\u00f1a Blanca<\/em>, Lanzarote esconde uno de sus tesoros m\u00e1s asombrosos: Las Grietas<\/em>. Estas formaciones volc\u00e1nicas, moldeadas por siglos de erosi\u00f3n del agua sobre roca bas\u00e1ltica, recuerdan inevitablemente al majestuoso Siq<\/em> de Petra<\/em>, en Jordania. Ambas comparten la magia de los ca\u00f1ones naturales que se estrechan hasta crear un pasadizo de luz y sombra, un escenario casi m\u00edstico donde la naturaleza parece haber esculpido un santuario secreto.<\/p>\n

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Avanzar por Las Grietas<\/em> es adentrarse en las entra\u00f1as mismas de la isla. Las paredes se elevan, rugosas, mientras la luz del sol cae en haces dorados que transforman cada paso en una escena cinematogr\u00e1fica. Aqu\u00ed, el silencio es denso, la temperatura baja y la emoci\u00f3n crece: es como si Lanzarote nos susurrara su historia m\u00e1s \u00edntima al o\u00eddo. A pesar de su cercan\u00eda a los pueblos de T\u00edas<\/em> y San Bartolom\u00e9<\/em>, este lugar permanece a\u00fan fuera de las rutas m\u00e1s transitadas, lo que lo convierte en un rinc\u00f3n privilegiado para quienes buscan la belleza aut\u00e9ntica, sin filtros.<\/p>\n

Consejo para exploradores:<\/u> os recomendamos visitarlas a primera hora de la ma\u00f1ana o al caer la tarde, con calzado adecuado y el m\u00e1ximo respeto por este entorno delicado.<\/p>\n

\u201cLa naturaleza es la obra maestra m\u00e1s pura.\u201d C\u00e9sar Manrique<\/h2>\n

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Tres pueblos, tres almas: Tenesar, Teguise y El Golfo<\/h6>\n

Hay lugares en Lanzarote que no necesitan palabras, solo tiempo. Tenesar <\/em>es uno de ellos.<\/p>\n

Fuimos por recomendaci\u00f3n de \u00d3scar<\/em>, del encantador Hotel Casa de las Flores<\/em><\/a>, y lo que iba a ser una breve parada se convirti\u00f3 en una experiencia dif\u00edcil de olvidar. Este peque\u00f1o n\u00facleo costero, azotado por el viento y el mar, parece detenido en otra \u00e9poca. Casas semiderruidas, caminos de tierra y un silencio que impone. No hay nada que hacer, y precisamente por eso, lo dice todo.<\/p>\n

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Muy distinto es Teguise<\/em>, la antigua capital de la isla, donde cada calle empedrada cuenta una historia. Sus iglesias blancas, sus plazas tranquilas y su mercado dominical nos hablan de un pasado noble, de cultura y resistencia.<\/p>\n

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En esta imagen aparece Tito<\/em>, un perrito entra\u00f1able, junto a su due\u00f1o \u2014ambos originarios de Teguise<\/em>\u2014, a quienes ve\u00edamos cada d\u00eda repetir la misma ceremonia: un paseo tranquilo y, despu\u00e9s, una pausa frente a su casa. All\u00ed, bajo el sol generoso y en silencio compartido, \u00abposaban\u00bb como si formaran parte del paisaje sereno de este rinc\u00f3n con alma.<\/p>\n

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Y al otro extremo emocional, El Golfo<\/em>: un pueblo costero donde la vida huele a marisco fresco y lava. All\u00ed, el verde intenso de la Laguna de los Clicos<\/em> se enfrenta al negro volc\u00e1nico en un espect\u00e1culo de contrastes naturales. Tres pueblos, tres maneras de sentir Lanzarote: lo que fue, lo que permanece y lo que bulle con cada ola.<\/p>\n

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Volver donde ya fuimos felices<\/h6>\n

Ya hab\u00edamos estado en Papagayo<\/em>, Bermeja<\/em> y Famara<\/em>, pero esta vez decidimos volver. Algunas playas se quedan grabadas y necesit\u00e1bamos repetir.<\/p>\n

Papagayo<\/em> nos recibi\u00f3 como la primera vez: una cala resguardada entre acantilados, agua clara y calma total. Llegamos al atardecer y apenas hab\u00eda nadie. Luz perfecta, mar en pausa.<\/p>\n

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En Bermeja<\/em>, el paisaje cambia por completo: arena negra, monta\u00f1a rojiza y un oc\u00e9ano que no deja de romper con fuerza. Crudo, directo, inolvidable.<\/p>\n

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Y Famara<\/em>, nuestra favorita. Es imponente. Las dunas se mueven con el viento, el risco se alza al fondo como una muralla natural, y los surfistas atraviesan las olas como si fueran parte del paisaje. Tiene algo que no cansa, que siempre impacta.<\/p>\n

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\u201cNo entiendo el arte sin vida, ni la vida sin libertad.\u201d C\u00e9sar Manrique<\/h2>\n
Eguzkine: cer\u00e1mica que cuenta historias<\/h6>\n

Volver a ver a Eguzkine Zerain<\/em><\/a> fue como reencontrarse con una vieja amiga que siempre tiene algo nuevo que decir. En su taller de Teseguite<\/em>, sus vajillas parecen hablarnos: de la tierra, del mar, de la calma. Nos llevamos varias, porque cada una es \u00fanica. Porque cada una guarda un pedazo de isla.<\/p>\n

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Donde el sabor importa: una ruta gastron\u00f3mica por Lanzarote<\/h6>\n

Comer en Lanzarote es parte esencial del viaje. La isla se saborea en platos que hablan de mar, volc\u00e1n y memoria, y lo comprobamos en cada parada.<\/p>\n

En Tacande<\/em>, la cocina es honesta, directa. El queso ahumado, el vino mineral y unas papas con mojo reinterpretadas nos recordaron que la sencillez, bien hecha, emociona.<\/p>\n

En Coentro<\/em>, el chef Jo\u00e3o Faraco<\/em> mezcla ra\u00edces portuguesas con alma isle\u00f1a: bacalao, pulpo y calabaza servidos con creatividad, pero sin perder autenticidad.<\/p>\n

En La Bodega de Santiago<\/em>, el pescado al horno con mojo nos dej\u00f3 pensando en lo bien que sabe lo simple cuando se hace con cari\u00f1o.<\/p>\n

Tambi\u00e9n hubo tiempo para lo informal en Bar Tropical<\/em> \u2014con sardinas, papas y vino fr\u00edo\u2014 o en El Barquillo<\/em>, donde el pescado se cocina como antes: con tiempo y respeto. Y, por supuesto, Dunas de Famara<\/em>, con su ambiente relajado frente al risco.<\/p>\n

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Pero si hay un lugar que nos marc\u00f3, ese fue Sebe<\/em><\/a>, en Costa Teguise<\/em>. Este restaurante ha sido reconocido en 2025 con un Sol Repsol<\/em>, el premio al Restaurante Sostenible del A\u00f1o<\/em>, y figura como recomendado en la Gu\u00eda Michelin<\/em>. \u00bfLa clave? Un equipo que entiende la cocina como una forma de respeto al territorio.<\/p>\n

Al frente est\u00e1 el chef Santi Ben\u00e9itez<\/em>, y en sala y bodega, su pareja Bego\u00f1a Rat\u00f3n<\/em>, maitre y responsable de una carta de vinos canarios que es puro conocimiento y criterio. En su bodega destacan referencias imprescindibles de Lanzarote, La Palma y El Hierro, con especial atenci\u00f3n a peque\u00f1os productores. La cocina de Ben\u00e9itez<\/em> parte del producto local, lo respeta y lo eleva con t\u00e9cnica, sensibilidad y cero artificios. Son famosos sus arroces y frituras, pilares de la casa.<\/p>\n

Nosotros probamos su riqu\u00edsimo sashimi de quisquilla al ajillo de La Santa<\/em> con almogrote, una combinaci\u00f3n brillante de textura y sabor. Y como aperitivo, unas papas negras asadas con mojos tradicionales \u2014verde de cilantro y rojo de piment\u00f3n\u2014. Mmm…<\/p>\n

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Le sigui\u00f3 el arroz meloso de carabinero de La Santa<\/em>: intenso, sabroso e impecable.<\/p>\n

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Y en lo que respecta a los postres, nos decantamos por el flan de leche de cabra que nos conquist\u00f3 por su delicadeza. Pero fue el sorprendente \u00abSolo Millo\u00bb<\/em> el que nos dej\u00f3 sin palabras: un homenaje al ma\u00edz de la isla, con forma de pavlova<\/em> bulbosa que recuerda a las c\u00fapulas abombadas de algunos edificios de la India, aquellas que tanto fascinaban a C\u00e9sar Manrique<\/em> y que integr\u00f3 en muchas de sus creaciones.<\/p>\n

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Adem\u00e1s de una cocina impecable, el servicio es cercano, profesional y encantador, lo que convierte la experiencia en algo completo, aut\u00e9ntico y memorable. Sebe<\/em> no es solo un restaurante: es un lugar al que siempre apetece volver cada vez que se visita la isla.<\/p>\n

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Sin m\u00e1s, y tras unos d\u00edas fabulosos, decimos adi\u00f3s sabiendo que Lanzarote a\u00fan guarda mucho por descubrir. Esta isla, donde el arte, la gastronom\u00eda, la naturaleza y el dise\u00f1o se abrazan como en ning\u00fan otro lugar, sigue sorprendi\u00e9ndonos y, precisamente por eso, siempre invita a volver.<\/p>\n

(*) <\/strong>Fotograf\u00edas: Ely S\u00e1nchez y Cecilia Camacho (CC\/studio).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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